Ратуша и Парламент
Здания некоторых государственных органов в Вене очень похожи на храмы — эдакие святилища справедливости, свободы и права, словно в идеальном обществе. И краше всего, естественно, Ратуша/готический собор и Парламент/древнегреческий храм. Стоят они, кстати, бок о бок в западной части Ринга, так что стометровая башня ратуши с фигурой рыцаря на вершине выглядывает из-за коринфской колоннады.
Что интересно, строились парламент и новая ратуша (прежняя стала слишком мала для разросшегося города) практически одновременно — в середине 70-х годов 19-го века. Задумка была оригинальная: возвести ансамбль из четырех общественных зданий в разных стилях — необарочный театр, университет в духе эпохи Возрождения, античный парламент и псевдоготическая ратуша.
Горожанам больше всего полюбилась, кажется, последняя: в любое время года в окружающем внушительный Ратхаус парке яблоку негде упасть, там вечно что-то происходит — карнавалы, ярмарки, рождественские базары, балы, концерты… Летом на огромном экране транслируют мюзиклы, оперы и концерты из венской филармонии, а по соседству надрываются рокеры и джазмены, звенят бокалы и вообще дым коромыслом, поскольку проходит какой-нибудь фестиваль национальной кухни. Лишь однажды мне удалось увидеть фантастическую картину пустой ратушной площади — промозглой поздней осенью в три часа ночи!
В ту пору юношеский оркестр Башмета концертировал в Вене, выступление закончилось поздно, так что гулять по городу мы с друзьями отправились уже за полночь и дошли как раз до района административных органов — побродили вокруг ратуши, вернулись к импозантному парламенту. Ребятам захотелось поближе рассмотреть величественную колоннаду, однако пандусы, ведущие к ней, оказались ночью перегорожены (видимо, чтобы бездомные часом не устроили себе там ночлежку). Но что европейцу суровая преграда, то русскому музыканту… кхм, индифферентно)) Ничтоже сумняшеся перелезли они через заграждение и начали с радостными гиками носиться меж фигур античных историков. Я же успокаивала себя тем, что «Хоэс Хаус» и не такое видел — в начале 20-го столетия там царил ужасный базар, как в нашей Думе девяностых. Правда, внутренне все-таки съеживалась, представляя, как с минуты на минуту появится полиция или охрана и всех нас повяжут под укоризненными взглядами мраморных статуй. Однако то ли дух свободы в Австрии силен, то ли местные службы безопасности не столь параноидальны по сравнению, например, с русскими ФСОшниками, но в любом случае всё обошлось.
Кстати, о духе. Больше всего в здании австрийского парламента мне нравится фраза, начертанная на его стене: «Все люди рождаются свободными и равными в правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». Так звучит первая статья Всеобщей декларации прав человека. Мне кажется, отличная идея — когда среднестатистический парламентарий каждый день по дороге на работу наталкивается взглядом на подобные слова, его сознание не может не меняться в лучшую сторону. Вот бы и нам перенять.
Пратер
А вы бы рискнули прокатиться на самой высокой в мире цепочной карусели, которая раскручивается со скоростью 60 км/ч? Или на чертовом колесе, которому больше ста лет?
Эти аттракционы — гордость венского парка Пратер, расположенного недалеко от Аугартена, в том же районе Леопольдштадт, где в стародавние времена росли густые леса и были обширные королевские охотничьи угодья.
Найти парк легко: к нему прилегает Северный вокзал c бросающимися в глаза алыми надписями ÖBB — это местный аналог РЖД. А посреди площади Пратерштерн стоит ориентир: триумфальная колонна в честь адмирала Вильгельма фон Тегетгоффа. Из-за нее уже выглядывает силуэт знаменитого старого колеса обозрения Ризенрад.
Самое первое колесо появилось в 1893-м году в Чикаго — созданное по проекту инженера Джорджа Ферриса, следующей стала Великобритания с ее лондонским колесом, установленным в 1895-м, а еще через два года и в Вене появился Ризенрад — его строительство согласовывали долго и со скрипом, дескать, пускай эти англичане творят что хотят, а венцы так рисковать не собираются. Но в июне 1897-го венское колесо все-таки открылось для посетителей. И оно стоит до сих пор! Являясь, по сути, самым старым в мире, поскольку и чикагский, и лондонский аттракционы давно были отправлены на металлолом.
А на Ризенраде катался еще эрцгерцог Франц Фердинанд, чье убийство и последовавшая за ним Великая война сказались на судьбе колеса — его временно закрыли для посетителей, поскольку оно считалось удобным наблюдательным пунктом. Колесо еще несколько раз закрывали и открывали из-за пожаров и войн (во время Второй мировой Пратер стал реальным полем боя), но все-таки Ризенрад выстоял — и еще сыграл решающую роль в знаменитом послевоенном нуар-детективе «Третий человек» (о нем я уже писала в посте про Штадтпарк). После выхода фильма популярность колеса стала просто зашкаливающей.
И хоть в Пратере есть еще свыше 250 аттракционов, а также ипподром, велодром, спортплощадки, пивные сады и бесконечно длинные, в несколько километров, каштановые аллеи для прогулок, главным достоянием остается это Колесо, передающее дух парка вековой давности и его суть.
Аугартен
И вновь возвращаясь к нашим дворцам! Хотя строгий и скромный Аугартен на таковой не сильно и похож в сравнении с пышным Хофбургом или даже Бельведером. Но все равно стоит пройтись до района Леопольдштадт — если не ради дворца, то однозначно чтобы взглянуть на старейший в городе барочный парк. По нему, собственно, и название «гартен». Какое-то время у меня были проблемы с этимологией приставки «Au», пока не выяснилось, что это часть слова Aue — верхненемецкого названия поймы. То есть буквально — парк на пойме. Видно, в 17-м веке берега знатно подтапливало, да и сейчас наводнения на Дунае не редкость. Тем не менее, Фердинанд Третий решил построить там дворец с голландским садиком, которые, впрочем были стерты с лица земли во время Великой Турецкой войны — тогда войска Порты дошли до Вены и два месяца осаждали город, оставив после себя не только традицию кофепития, но и масштабные разрушения.
Лишь спустя тридцать лет был возведен новый дворец и разбит прелестный парк по проекту Жана Триэ — автора зеленых ансамблей Бельведера и Шёнбрунна. А с середины 18-го столетия с легкой руки просвещенного монарха Иосифа Второго, прозванного аристократией «мужичьим императором», парк Аугартен стал открыт для всеобщего посещения. И стал привлекать не только простой люд, но и великих музыкантов — во дворце давали концерты Моцарт и Бетховен, Шуппанциг и Лист. Музыкальная традиция не прерывается и по сей день — теперь в Аугартене расположена школа-интернат знаменитого Венского хора мальчиков, для которого относительно недавно был построен рядом собственный современный зал MuTH, что значит «Музыка и Театр».
А если посетить Аугартен в удачное время, можно и не заходя в концертный зал подслушать пение репетирующего хора — под ангельские звуки особенно приятно бродить по тенистым каштановым и липовым аллеям.
И вдруг внезапно посреди всей этой музыки и цветов вырастают перед глазами мрачные напоминания о прошлом — построенные по приказу Гитлера зенитные башни Люфтваффе для противовоздушной обороны. Всего в Вене шесть таких флактурмов, из них два в Аугартене — они всегда стоят парами, каждая с десятиэтажный дом высотой, будто жуткий циклопический замок. Круглая боевая G-башня была предназначена для зенитного огня, а прямоугольная L-башня — для его корректировки.
После войны их не раз собирались снести, но так и не решились. Часть флактурмов удалось «переформатировать» и приспособить к современному городскому пространству — их используют как галереи, музеи и даже спортивные скалодромы, однако аугартеновские башни до сих пор стоят огороженные и пустые — печальные бетонные символы. Хотя у их подножий уже спокойно играют дети без всякого страха — они называют площадки флактурмов не иначе как «уши Микки-Мауса» и строят из песка собственные башенки. Жизнь продолжается.
