Когда речь заходит о «помпезности» Вены, с 50-процентной уверенностью можно предположить, что это впечатления от Хофбурга — зимней императорской резиденции, которая перешла по наследству республике и ее президентам.
Хофбург — семь веков власти, поэма в камне. Всякий очередной Габсбург на троне расширял и достраивал что-то — театры, конюшни, ворота, площади, всего не перечесть… Накануне Первой мировой был закончен величественный «Новый дворец». Сохранился и Старый, а еще Швейцарский дворик, Императорская капелла, Испанский манеж, Национальная библиотека, площадь Ин-дер-Бург — свидетель судилищ и парадов. Это целый комплекс зданий, на юге ограниченный садами — Фольксгартеном и Бурггартеном, а на западе тянущийся до Оперного театра — на него смотрит галерея Альбертина, находящаяся в бывшем дворце эрцгерцога Альбрехта и тоже считающаяся частью Хофбурга.
В квартале от пышной галереи стоит скромная и строгая Церковь капуцинов — в течение уже четырех столетий ее мрачный склеп является усыпальницей императоров Священной Римской империи, Австро-Венгрии и членов их семей. Несколько лет назад там обрел покой Отто фон Габсбург — последний кронпринц исчезнувшей монархии. Погребальный обряд тогда сильно взволновал зарубежную прессу, да это и неудивительно: традиционная для Габсбургов похоронная церемония непосвященным может напомнить о сеансах черной магии — царственным покойникам разбивали всмятку лица, а внутренности и сердца вырезали и захоранивали отдельно.
По сей день церковь Августинеркирхе хранит забальзамированные монаршьи сердца, дворцы оберегают их тайны, а Сокровищница — их регалии и легендарное библейское Копье Судьбы, которым римский центурион Лонгин пронзил подреберье распятого Иисуса (впрочем, существует еще три артефакта, претендующих так называться).
В 1909 году юный художник, делавший эскизы музея Хофбург, зашел внутрь, чтобы согреться, и, оказавшись в зале сокровищ, впал в настоящий транс при виде копья. Через тридцать лет он вернулся во дворец и предъявил права на реликвию, а затем вышел на балкон Нового Хофбурга и объявил об аншлюсе Австрии, который радостно приветствовала собравшаяся на Площади Героев толпа почитателей — уже не безвестного художника, но рейхсфюрера Адольфа Гитлера. Прошло еще 70 лет — и уже потомки тех людей вновь вышли на эту площадь, чтобы признать коллективную ответственность за аншлюс и зажечь тысячи свечей — в память о жертвах нацистского режима.
Пожалуй, только для таких массовых мероприятий Хельденплац и годится, а в обычный день посреди этого огромного монументального пространства чувствуешь себя очень неуютно, поэтому я всегда стараюсь быстрее свернуть в сторону площади Ин-дер-Бург, пройти ее насквозь и через арку с внушительным зеленым куполом выйти на прекрасную Михаэлерплац — там, на величественной площади Архангела Михаила, напротив дорогих бутиков уличный скрипач довольно помятого вида играет жалостливую тему из «Списка Шиндлера». И в этой картине вся Вена в одном флаконе.
Но если вернуться к чисто музейной составляющей, в Хофбурге находятся сразу три экспозиции — «Серебряная кладовая», Музей Сисси и Императорские покои. В двух последних снимать нельзя (а в Музее Сисси это делать к тому же и теоретически очень сложно из-за царящего полумрака), но даже просто взглянуть на всё это весьма интересно. В музее, посвященном императрице Елизавете, вы проходите через 6 комнат по следам этой необычной женщины, постепенно открывая для себя ее внутренний мир. Императорские же покои состоят из 19-ти комнат, которые были недавно отреставрированы и оформлены в оригинальном виде, — там можно посетить комнату для аудиенций, рабочий кабинет императора, спальню, покои императрицы, ее комнату для спортивных упражнений (а изнуряла себя Сисси будь здоров — тренировалась каждый день по несколько часов!) Находиться там довольно приятно, поскольку стиль и блеск чувствуется, но при этом нет излишней роскоши, всё очень камерно и функционально.
Взглянув на то, как жили императоры, стоит также посмотреть и на то, что ждало их после смерти. А хоронили своих правителей австрийцы буквальным образом «по частям»: сердца хранятся в урнах в склепе церкви Августинеркирхе, внутренности — в катакомбах собора Святого Стефана, а сами «выпотрошенные» тела находятся в Кайзергруфт — крипте Церкви капуцинов. Ныне в Кайзергруфт покоятся 114 членов императорской семьи Габсбургов, среди них 12 императоров и 16 императриц, в том числе Мария Терезия с супругов Францем Лотарингским и кайзер Франц Иосиф со своей знаменитой женой Елизаветой.
А в Новом дворце, где сейчас располагается Национальная библиотека, собрана самая манящая для меня коллекция — старинных музыкальных инструментов! Чего там только нет — клавесин Шуберта, рояль Вагнера, скрипка батюшки «Вольфи» — Леопольда Моцарта, ну, а также многочисленные лютни, в том числе одна, выполненная из мрамора, всевозможные разновидности духовых и струнных (продемонстрирована вся эволюция скрипки), клавишные на любой вкус — хоть вам рейсеклавикорд, хоть трехклавиатурный клавесин, хоть чембало, хоть старый добрый рояль; есть даже гибриды вроде орфики, которая вроде бы формально считается струнным инструментом, а по факту больше похожа на щипково-клавишный. Полюбовавшись на инструменты, можно, кстати, заодно посетить и соседнюю экспозицию — Waffensammlung, коллекцию средневекового оружия, значительная часть которого принадлежала эрцгерцогу Фердинанду Тирольскому, который собрал ее в своем замке Амбрас, — там представлены все виды доспехов, оружия и военного снаряжения, в том числе принадлежавшего знаменитым полководцам.
