Только не стоит путать его с швейцарским тезкой или с немецким «двойным Баденом» (хотя в чем-то они похожи — те же купальни, казино и виллы в стиле бидермейер). Чтобы выделять наш городок среди прочих, его еще порой зовут Баден-близ-Вены (Baden bei Wien), правда, близость эта относительна: так, в начале 19 века фиакр из столицы тащился сюда почти четыре часа и стоил 15 флоринов — довольно дорогое удовольствие, часто не наездишься. Зато теперь прямо из центра Вены, от оперного театра, с периодичностью раз в двадцать минут ходит трамвай Badner Bahn, который за час (и 7 евро) может довезти всех желающих до баденской площади Йозефплатц. Отсюда и начнем нашу экскурсию.
И сперва отправимся на поиски знаменитого Курзала — старинного купального комплекса. Можно даже не объяснять — название города само подсказывает, что своим возникновением он обязан сернистым термальным источникам. Этот курорт был известен еще римлянам, которые называли его «Aquae» — по смыслу довольно близко к «Bad», а наибольшую популярность обрел в 18 веке (сам император Петр Первый оценил целебные свойства местной воды), так что уже в начале 19 века двор Габсбургов проводил здесь каждое лето.
В бывшем Курзале сейчас разместилось казино и конгресс-центр.
Вокруг раскинулся красивейший Курпарк, но сюда мы вернемся позже, а пока продолжим исследование местных купален. На площади Брузатти можно посетить современный спа-комплекс «Римские термы» — там вам и грязевое обертывание сделают, и лечебные ванны предложат, и даже концепцию правильного питания и физических нагрузок разработают, в общем, все как в модных велнес-центрах.
Только их уличный бассейн сегодня закрыт. Ну и пускай, все равно нас ждет самый большой песчаный пляж в Австрии на Хелененштрассе — это уже практически окраина Бадена, надо идти вдоль речки Швехат (в честь которой был назван город, марка пива и Венский аэропорт).
С улицы термальный комплекс Штрандбад можно и не заметить — подумаешь, светло-желтое здание с колоннами в стиле ар-деко. А за ним… Бассейны все с той же минеральной водой, фонтаны, водные горки, вышка… Песок привозят с берега Дуная в Мельке. Личные вещи можно запереть в шкафчике в раздевалке, а можно оставить прямо на пляже — никто на них не покусится. Проверено.
Плескаться тут никогда не надоест, но нам пора в путь. Обратно пойдем, пожалуй, через парк Доблхоф, где расположен один из крупнейших в Европе розариев (и самый большой в Австрии — надо же, какая концентрация всего «самого большого» в одном маленьком Бадене). В середине 18 века по приказу князей Доблхоф неподалеку был возведен замок Вайльбург, а вокруг него разбит романтический барочный парк. Уже в 20 веке муниципалитет выкупил у наследников эту территорию — в замке устроили отель, а парк был преобразован в розарий — торжественное открытие состоялось в 1969 году. Его уникальная особенность еще и в наличии специального опытного участка, где высаживаются новые сорта роз.
На выходе надо обогнуть живописный пруд с раскинувшимися по его берегам плакучими ивами, и вот мы вновь практически в центре города.
Миновав несколько кварталов, наконец, выходим на главную площадь с Колонной святой Троицы, типичной для всякого европейского города, пережившего чуму.
Интересное отличие — на передней части этой колонны в 1833 году установили фонтан в память о состоявшемся за год до этого покушении на императора Фердинанда (который довольно вяло процарствовал до революции 1848 года, а затем отрекся от престола в пользу своего выдающегося племянника Франца Иосифа).
А напротив здание ратуши — относительно новое, построенное по проекту архитектора Йозефа Корнхойзеля после пожара 1812 года, уничтожившего старую ратушу (да, в тот злополучный год горела не только Москва).
От главной площади лучами расходятся несколько переулков. Если свернуть в тот, что прямо за ратушей, то мы обнаружим одну из главных достопримечательностей Бадена — бывший Дом Медника, номер 10 по Ратхаузгассе, где три лета подряд с 1821 по 1823 жил Людвиг ван Бетховен — снимал несколько комнат. Именно здесь он создал Торжественную мессу, Девятую симфонию и последние сонаты. Сейчас это музей, впрочем, подлинных вещей композитора в нем нет, но стилизация очень симпатичная.
Можно послушать Девятую симфонию, глядя при этом в электронную партитуру. Или спуститься в подвал, где находится удивительный аппарат с наушниками, демонстрирующий как прогрессировала глухота Бетховена.
Экспозиция в комнатах наверху. Рояль не бетховенский, но баденского жителя Йозефа Пергера, управляющего пансионатом Гутенбрунн, где классик также останавливался и вроде бы даже играл на этом рояле, который семейство впоследствии передало в музей.
Здесь же занятные инсталляции. Баденские термы, только из бочки льется не вода, а цитаты из писем Бетховена по поводу этих купаний.
Людвиг во время прогулки на мосту через речку Швехат, в ее водах плавают отрывки из музыкальных произведений.
На картине Густава Лаутеншлегера запечатлена еще одна знаменательная прогулка композитора — из Бадена в Винер-Нойштадт вдоль канала он шел около 30 километров.
Еще одна инсталляция, связанная с упомянутым пожаром 1812 года. Бетховен в тот год отдыхал в Карлсбаде и дал там концерт вместе со скрипачом Пьером Родом, сборы от которого пошли в фонд помощи баденским погорельцам.
Переходим в удивительную столовую — условные места за обеденным столом «заняты» людьми, с которыми Бетховен был тесно связан в последние годы жизни.
Скрипач Игнац Шуппанциг, он руководил струнным квартетом князя Лихновского, учил Бетховена играть на скрипке, и вообще поддерживал с ним дружеские отношения до самой смерти.
Эрцгерцог Рудольф фон Габсбург-Лотарингский — он сам был композитор и пианист, брал у Бетховена уроки фортепианной игры и композиции, а еще выплачивал ему пожизненную денежную субсидию.
Тобиас Хаслингер — издатель произведений Шуберта и Бетховена, последний посвятил ему канон «О, Тобиас!»
Секретарь и биограф композитора — Антон Шиндлер.
И три Карла — Черни, знаменитый пианист, композитор и педагог. Но в начале 19 века он сам учился у Бетховена. Еще один композитор, пианист, дирижер и романтик — Карл Мария фон Вебер. А третий Карл — племянник Бетховена. На его месте за столом лежит револьвер, поскольку в 1826 году Карл пытался застрелиться — в той самой долине Хелененталь, где так любил гулять его дядя-опекун.
В соседней комнатке под стеклом — прядь волос и посмертная маска Бетховена.
А вот и сам наш герой. Портрет неизвестного автора.
Если от бетховенского дома вернуться на главную площадь и направиться вверх по симпатичной торговой улице, то через пять минут мы окажемся перед местным театром, построенном при Франце Иосифе.
Сейчас здесь идут в основном оперетты. Вот, например, «Веселый крестьянин» Лео Фалля — очень любимого в Австрии опереточного сочинителя.
В Бадене есть свой «Штеффи» — собор Святого Стефана. Не такой монументальный, как его венский собрат, но тоже довольно впечатляющий.
Интерьер — сочетание готики и барокко.
Внутренняя дверь в соборе автоматическая, реагирует на движение — впервые вижу столь продвинутый храм. А сразу справа от входа находится мемориальная доска в честь Моцарта, который написал свой прекраснейший мотет «Ave verum corpus» по просьбе местного регента Антона Штолля. Рядом же факсимиле мотета.
А на здешнем органе работы Иоганна Хенке в свое время играли и Моцарт, и Бетховен.
В соборе есть необычная деревянная икона — «Сталинградская Мадонна», которую сделал баденский врач для немецких солдат, встречавших Рождество в «котле Сталинградской крепости», как написано на нижней планке. Впечатление производит неоднозначное.
Собор расположен совсем рядом со входом в Курпарк — вот мы и вернулись к начальной точке нашей прогулки. Идиллическое место — дорожки, скамейки, клумбы, весело журчит фонтан «Ундина». Его автору, архитектору Кассину, позировала юная баденка Адриана Еллинек по прозвищу Мерседес. Ее отец, австрийский банкир и совладелец фирмы Готтлиба Даймлера, назвал в честь дочки новую модель автомобиля, и с той поры наименование «Мерседес» стало визитной карточкой фирмы.
На летней эстраде часто проходят концерты.
Когда-то здесь же, в парке, выступали Йозеф Ланнер и Иоганн Штраус-старший, а теперь в их честь установили памятник на лужайке. Кстати, действие знаменитой оперетты «Летучая мышь» Штрауса-младшего происходит не где-нибудь, а в Бадене.
Оставим памятник позади и взберемся по склону холма. Тем более, что классик тут тоже ходил!
За очередным поворотом открывается вид на Храм Бетховена. Не беседку или ротонду — именно Храм. Построенный в 1927 году к столетию со дня смерти композитора в том месте, где он любил гулять. Это восхитительно, по-моему.
На потолке в Храме — фреска с каким-то мифологическим сюжетом, на стене копия прижизненной маски, сделанной скульптором Францем Кляйном (на ней были основаны многие позднейшие живописные и скульптурные изображения композитора), да на скамье чьей-то вдохновенной рукой вырезано изображение Людвига — вот и вся обстановка. Посетители по всей видимости наведываются нечасто, и славно — можно поразмышлять, видами полюбоваться, музыку гения послушать. Я с упоением прослушала семь самых любимых сонат, прежде чем двинуться дальше.
Еще выше парк плавно переходит в Венский лес. Кое-где сквозь листву видны шикарные виллы, каждая с собственным именем, непременно женским.
Но чем дальше, тем гуще растительность и глубже тени. Несмотря на ухоженные дорожки, чувствуется, что здесь иная территория — лес живет своей особенной жизнью, завораживает шелестами и звуками. Тут свои сказки и легенды — порой мрачные: например, неподалеку находится охотничий домик, в котором были найдены мертвыми кронпринц Рудольф и его возлюбленная баронесса Мария Вечера, а обстоятельства их гибели до сих пор окутаны тайной.
Дальше тропинка вьется вдоль отвесных скал… И именно здесь, пожалуй, мы завершим наше путешествие, посреди волшебного Венского леса, лучше места просто не придумаешь.
