Когда мы посмотрели в своей греческой провинции всё, что только стоило увидеть, — начиная непосредственно с нашего курортного городка Лутраки до памятников древнего Коринфа, тогда, естественно, встал вопрос, не пора ли взглянуть на старейшую европейскую столицу — город с многотысячелетней историей, существовавший как поселение еще в позднеэлладский период, когда только начиналось становление микенской культуры, то есть в 15 веке до н. э. При этом, надо сказать, было абсолютно непонятно, чего ждать от такого города. Это вам не Рим, с которым загодя всё более-менее ясно. А что же такое Афины? Древние камни — следы былого величия? Или бесконечные свидетельства упадка и кризисов? Ответ явился в виде площади Омония, куда прибывают многочисленные рейсовые автобусы, в том числе из Лутраки. Одна из центральных афинских площадей оказалась грязной, невзрачной, со снующими туда-сюда мотоциклистами и такси, серыми безликими зданиями, в тени которых устроили себе лежанки многочисленные бездомные. Такой пейзаж вполне соответствовал бы какому-нибудь району Стамбула или парижской коммуне Сен-Дени… Но как видно, и для Греции почти 400 лет османского владычества не прошли бесследно — атмосфера там царила совершенно восточная. Впрочем, отторжения это не вызвало, скорее наоборот — для меня, знакомой лишь со старой доброй Европой и всегда игнорировавшей азиатские и африканские курорты, всё казалось новым и непривычным. Так что мы с интересом направились исследовать центр города, пройдя по улице Афинас мимо района Псири и заглянув по пути в Varvakios Agora — центральный рынок, похожий на крытый восточный базар, оглушающий своим многоголосием, толкучкой, резким запахом рыбы и ароматами сладостей и специй.
Город казался таким же многослойным, как знаменитое греческое блюдо мусака, — в нем памятники античности соседствовали с византийским наследием, свидетельствами турецкой оккупации, неоклассическими особняками и зданиями времен короля Отто Баварского и теми самыми безликими многоэтажками, выстроенными после 1920-х годов в связи с наплывом беженцев из Малой Азии. По улице Афинас мы вышли прямиком к небольшой площади Монастираки, являющейся центром одноименного района, где находится огромное количество узеньких улочек и блошиных рынков, а на углу площади как напоминание о былом турецком правлении стоит мечеть, построенная в середине 18 века османским военачальником по имени Мустафа Цисдаракис. Примечательно, что минарета у мечети нет — греки ее очень не любили и даже приписывали ее возникновению в Афинах вспышку голода, так что разрушили минарет сразу же после свержения осман.
Между Монастираки и самым древним афинским районом Плака лежит будто связующее звено живописная площадь Митрополи, где находятся две базилики в греко-византийском стиле — кафедральный собор, в котором свершаются обряды и церемонии с участием высшего руководства страны, а также небольшая церковь Святого Элефтериоса, известная как Малый Митрополи. А на площади перед собором можно увидеть две статуи — византийского императора Константина Палеолога, а также поистине великого человека — Дамаскина, архиепископа Афинского и всея Эллады. Во время Второй мировой войны, когда Греция оказалась оккупирована нацистами, Дамаскин, невзирая на угрозу расстрела со стороны гестапо, дал православному духовенству распоряжение выдавать евреям свидетельства о крещении и укрывать преследуемых. Таким образом он спас почти полторы тысячи человек, за что согласно израильскому Закону о Памяти Катастрофы был причислен к Праведникам мира.
Сама Плака оказалась обычным районом с обилием старых построек, но невероятно очаровательным и веселым: зелень, маленькие домики, таверны (лучшие — на улице Адриана!), где туристы и местные жители угощаются национальными блюдами или просто пьют лимонад и холодный кофе фредо. Здесь же расположено огромное количество сувенирных магазинчиков, среди которых наше внимание, конечно, привлек музыкальный, поразивший разнообразием струнных щипковых инструментов (даже домры с балалайками имелись в наличии!), так что из Афин мы уехали в итоге не с пустыми руками, а с багламазаки — это небольшая по размеру разновидность бузуки с тремя двойными струнами.
Побродив по узким улочкам Плаки мы вышли к подножию Акрополя, где расположена Римская Агора, построенная в первом веке нашей эры и ныне представляющая собой просторный прямоугольный двор, окруженный колоннадой с монументальным входом из четырех дорических колонн и пьедестала. В восточной же части Агоры находится известный метеорологический памятник — Башня ветров, названная так из-за изображений божеств ветров на ее восьми гранях. Внутри башни устроены водяные часы, а снаружи на стенах — солнечные. Удивительно, что это астрономическое сооружение успело еще послужить самым разным религиям — существуют упоминания о ней как о храме Эола, в раннехристианский период башню превратили в баптистерий примыкавшей к ней церкви, а уже в 18 веке она использовалась как пристанище дервишей.
И собственно, отсюда начался наш подъем в «Верхний город», что и означает слово Акрополь в переводе с греческого. По пути можно, кстати, насладиться чудесными афинскими панорамами — именно оттуда открывается лучший вид и на храм Гефеста, и на холм Ликавитос. Также на полдороге к вершине находится величественный Одеон Герода Аттика — древний театр на пять тысяч мест, являющийся сейчас одной из главных сценических площадок летнего Афинского фестиваля.
А когда ты входишь на Акрополь через грандиозные Пропилеи, то здесь наконец-то ощущаешь тот самый дух Древней Греции, знакомый нам всем по истории, мифам и легендам. И уже не столь важно, что здесь постоянно толкутся туристы, что многие памятники в строительных лесах, что кариатиды Эрехтейона лишь копии (оригиналы хранятся в Музее Акрополя) и что 200 лет назад это место подверглось величайшему разграблению, когда британский посол лорд Элджин вывез отсюда более 90 скульптур, ныне находящихся в Британском музее (к слову, всего месяц назад стартовала новая международная кампания за их возвращение на родину). Так вот обо всем этом забываешь, как и о шумном восточном базаре внизу, — просто ползаешь в восторге по древним скользким камням священного утеса, отполированным десятками тысяч подошв, а в ушах свистит порывистый северный ветер Борей…
