Вообще-то у нас был выбор — съездить в Черногорию горную, либо морскую. Я обеими руками голосовала за первый вариант: фотографий моря и побережья у меня и так было сполна, и я жаждала бурных рек, водопадов и прекрасных горных пейзажей. Но на это мне ответили, что, дескать, «ты первая не выдержишь автобусной поездки по серпантину», так что пришлось, возмутившись в душе такому угнетению личности, отправиться на исследование прибрежных черногорских фьордов. Между прочим, поездка к морю была ни разу не лучше того, если бы мы мотались по горам, — я бы назвала это путешествие «автобусным слаломом»! Слава Богу, что водитель был мастер своего дела, но даже это не избавляло меня от неприятных «сальто-мортале» внутренних органов — так что пришлось воспользоваться старым проверенным способом: чтобы отвлечься от происходящего, надо думать! Нет, в принципе думать, конечно, надо всегда :) Но в этом случае нужно «поймать за хвост» какую-нибудь противоречивую идею и усиленно её обмозговывать.
И вот я задалась вопросом, почему всё же распалась Югославия? Я видела Хорватию, наблюдала Черногорию и Боснию с Герцеговиной — и все время меня не покидала мысль «чего ж ребятам-то не жилось дружно?» Ну и пускай в этом государстве жили представители разных народностей — кого этим сейчас удивишь; пускай говорили на разных языках — в сущности, даже в Черногории сейчас все равно существует несколько диалектов, и при этом используются как латиница, так и кириллица; да пускай даже религии у них были разные (сербы и черногорцы — православные, хорваты — католики, а боснийцы — мусульмане) — но в этом тоже ничего катастрофичного: во многих мегаполисах спокойно уживаются представители вообще всех мировых религий, и это если секты не считать. Даже пока мы ехали по серпантину, несколько раз гид высказывалась, что «вот это, мол, планировалось сделать, но не удалось — грянул мировой кризис», похожие речи слышали мы также от многих хорватов… Вот в связи с этим я и думаю — насколько же легче им было бы и справиться с кризисом, и поднять свои страны на достойный уровень развития туризма (если уж они так хотят существовать в основном за счет сферы услуг), если бы до сих пор существовала единая республика. Ведь не зря же когда-то король Черногории Никола Петрович-Негош (умнейший человек — его еще тестем Европы называют, так как сумел выдать восемь своих дочерей замуж за европейских монархов) объявил о слиянии Черногории и Сербии, а впоследствии и образовании Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев — и всё это в ущерб себе, так как в результате черногорская монархия была ликвидирована! А чего ради?..
Вот с такими невесёлыми мыслями я и подъехала к первому пункту нашей программы — городку Пераст в Бока-Которском заливе… И сразу же забыла о всех мучивших меня межгосударственных противоречиях! Городок Пераст (или Перасто — итальянский вариант, который мне больше нравится) с количеством жителей всего 350 человек оказался удивительно славным. Он расположился на мысе напротив пролива Вериге — самой узкой части залива, у подножия горы Святого Ильи, и манил усталых путешественников своим уютным, приветливым видом. Но, к моему удивлению, в город мы не пошли, а отправились на пристань, где нашим взорам открылся вид на два живописных островка, один из которых нам и предстояло посетить.
Изначально я думала, что нас поочередно отвезут на оба, но остров Святого Георгия с бенедикдинским монастырем мы успешно оставили позади (может, из-за того, что ему вообще по жизни не везет — то пираты разграбят, то землетрясение разрушит, то австрийцы с французами захватят…), а направились прямиком к манившему своей привлекательностью острову — сейчас внимание! — «Госпа од Шкрпела». Впрочем, существуют у него названия и попроще, для тех, кто с черногорским языком не дружит, — например, итальянское «Madonna dello Scarpello» (вот, видите — уже гораздо веселее и поэтичнее), а попросту, на нашем родном наречии — «Божья Матерь на скале» (сейчас поясню, что к чему).
Остров этот, если уж на то пошло, вообще уникальный, так как единственный рукотворный на всей Адриатике! Первоначально там был лишь одинокий риф, едва-едва понимающийся над поверхностью воды, но в 1452 году двое моряков обнаружили на нем чудотворную икону, которую так и стали именовать «Богоматерь от Утёса». Тогда местные жители стали расширять риф, затапливая подле него захваченные пиратские корабли, ну, а также было принято, что любой, проплывающий мимо рифа, должен был бросить на дно камень. И вот они «добросались» до того, что риф превратился во вполне себе полноценный островок, на котором был воздвигнут храм в память о чудесном обретении иконы, куда она и была помещена — аккурат на то место, где и нашли! Храм, кстати говоря, оставил необычные впечатления, ибо построен в не совсем привычном византийском стиле, да к тому же и орган внутри, и произведения искусства всяческие, да еще и музей на втором этаже… Хотя в музее обнаружилась еще одна интересная икона — по преданию, её вышивала жена какого-то капитана — вышивала в течение 20-ти лет, пока муж находился в плавании, причем женщина использовала для работы не только шелковые и золотые нити, но и собственные волосы! В целом интересно, но я, если честно, так и не разобралась — католический ли это храм или православный… Судя по интерьеру, допустим, что все же католический (опять же и бенедиктинцы на соседнем острове — так что всякое может быть).
Потом мы, не задерживаясь в городе, отправились прямиком на юго-восток, где в нескольких километрах от Пераста находится знаменитый Котор — главный город Бока-Которского региона. А вот здесь-то и обнаружилось, что мы натуральные бестолочи зачем-то взяли с собой кучу хорватских денег — кун, а в Черногории, оказывается, вообще нет национальной валюты — они просто пользуются евро! Так что пока маман меняла куны обратно на евро, Так что пока остальные участники нашей группы, разморенные жарой и долгим путешествием, уже нежились в тени каких-то ресторанчиков, я сперва побежала менять куны обратно на евро, а затем скорее «щелкать» достопримечательности. Город совсем небольшой — обежать его по периметру и насквозь можно быстро и даже без карты, но времени, к сожалению, было немного.
Святым покровителем Котора является христианский мученик Трифон, ну и естественно, в городе имеется кафедральный собор его имени (собор, кстати, католический, хотя Трифон жил задолго до церковного раскола), где находятся мощи святого, а также чудотворная икона (причем не в самом храме, а на втором этаже — в музее). Из православных храмов привлекали внимание церковь Святого Николая и церковь Святого Луки (ах, какой там был настоятель — очень серьезный черногорец!), в которой вообще два алтаря — католический и православный, впервые вижу такой синтез! Ну и конечно же стены (обожаю крепостные стены в разных городах!) — которские вообще уникальны — они строились и перестраивались в течение целой тысячи лет. А над ними, на вершине холма, гордо стоит крепость Святого Иоанна с развевающимся над ней флагом Черногории.
Конечной же целью нашего путешествия была Будва. Как ни странно, но город, история которого насчитывает около двух с половиной тысяч лет, выглядит даже новее Котора… Впечатление такое, наверное, складывается из-за обилия там пляжей, отелей, туристов, а также бурной ночной жизни. А еще Будву называют «московскими дачами», так как в последние годы русские олигархи и даже не олигархи активно скупают местную недвижимость и устраивают там себе загородные дома. Основные исторические памятники находятся, понятно, в Старом городе, который опоясывает крепостная стена (ну, это любимый и обязательный атрибут — все уже знаем!), а узкие извилистые улочки ведут к городской цитадели, вокруг которой расположены три старинные церкви — Святого Иоанна, Святой Марии и Святой Троицы. Ну, а в принципе, это был снова типичный уголок средиземноморской архитектуры.
